俺 流 デ ジ フォ ト 術
（随時書き込んでいきますが、我流なので参考にならないかもしれませんので寛大な気持ちでご高覧下さい。)
これからデジタルを始めようと思っている方は、デジタルにはパソコンがつきものなのでパソコンをやらない
のならばデジタルはやらない方がというよりやるな。デジタルをマスターするには写真と同じぐらい勉強努力
をして時間をついやしないとできません。デジタルはフィルム以上にリスクがあると思ってください。私が
失敗を繰り返し得た情報を皆さんに少しでもお役に立てれば幸いと思い公開いたしました。
まず始めに機材選びから
♣デジカメ
デジカメはどこのメーカでもあまり違いはないと思います。では何を基準に選べばよいか？
Gallery それは、画素数と撮像素子(イメージセンサー)の二つ有ります｡フィルムカメラでいうと、画素
数＝ﾌｨﾙﾑ粒子・撮像素子＝ﾌｨﾙﾑ面、特に重要なのは撮像素子で、これが大きいほどきれいに写る。
３５ミリフィルムと同じフルサイズならば最高です。同じ５００万画素のコンパクトカメラと一眼
レフのデジカメでは、はるかに後者の方が撮像素子が大きいため綺麗に写ります。
機材選び 例
８００万画素のコンパクトカメラと５００万画素の一眼レフカメラのどちらを選ぶかというと後
撮影と保存 者の方を選ぶ、なぜか、それは撮像素子が大きいからです。
♣レンズ
カラー調整 デジカメの撮像素子(イメージセンサー)は斜めから入射する光に弱いという欠点があります。
特にワイド系に差が出ます。デジカメ専用のレンズはセンサーに真っ直ぐに入射する様に工夫さ
プリント れているのでので綺麗に写ります。できれば専用レンズをお薦めします。
注意
モノクロ デジカメの最大の天敵は塵･ホコリです｡これがセンサーに付着すると、撮影した画像に黒い斑点
が現れプリントにも出ます。レンズの交換には最大の注意を払い交換してください。
私の場合、撮影に出かける時は家でボディにレンズを付けて出かけるか、車の中でレンズの脱着
をします。レンズ脱着時は、ボディを下に向けて行います。
俺流パソコン ♣モニタ(ディスプレイ)
デジタルの醍醐味は何と言っても自分好みのプリントアウトが出来る事です。
自分好みのプリントをするには、プリンターは大事ですが、その前にモニタがちゃんとした物で
ないと良いプリントは出来上がりません。
モニタには２種類あり、ＣＲＴ(ﾌﾞﾗｳﾝ管)とＬＣＤ(液晶)が有ります｡最近はＬＣＤが流行でＣＲ
Ｔはほとんど生産されていません。以前はＬＣＤは写真には不向きと言われていましたが(細かい
所の階調が出ない)最近は大変良くなってきて写真にも対応できる様になりました。しかし,ＬＣ
Ｄなら何でも良いかというとそうではありません。普通に販売されているＬＣＤでは駄目です。
特に安い価格で販売されているのは買わない方がお得です。それはなぜか？画面に表示される階
調(グラデション)が少ないからです。下図の表を見てください。銀塩の場合、黒から白への階調
はなめらかで無段階に表現されますが、デジタルの場合は階段の様に一段階づつ黒から白へ階調
が表現されるのです。この階段の数が多いほど階調が豊富で銀塩に近づくのです。
普通に販売されているLCDは、この階調が少なく(何段階かは知りません)ハイクラスの高価なLCD
にしか豊富なのは有りません(現時点では、最高で256階調まで)。しかし､私が推薦するメーカの
LCDはほとんどの機種が豊富で価格もお手頃です。このメーカのLCDは、滑らかな階調表現を実現
るために階調のデータをモニタ内部で1021階調に多階調変換したうえで,再度理想の256階調に
割り当て階調のズレを補正します。この機能を、ガンマ補正機能と言います。またガンマ数値は,
1.4〜3.0の範囲で0.2単位で選択することができ目的に応じた色表現が可能になります｡このガン
マ機能が付いていれば他のメーカでもかまいませんが,ハイクラスの価格の高いモニタにしか有り
ません｡ではどこのメーカを推薦するかというとここをクリックしてみて下さい。
注意
ノートパソコンでは、写真作品を作るのは不向きなのでこれから購入しようと思っている方はや
めた方が利口です。なぜか？それは上記の様にＬＣＤの階調が低いからです。では今、ノートで
写真加工している方に少しだけいい方法があります。それは、ノートの液晶画面を使わずにデス
クトップ用のモニタを使ってやれば多少救われます。良いプリントをするには、モニタも大事で
すがもう一つパソコン本体も大事です。
♣パソコン(ＰＣ)本体
モニタをいくら良いのを購入しても,PCが良くなければ性能をフルに発揮することはできません。
パソコンはどこのメーカでもかまいませんが、ノートはお薦めできません。デスクトップの方が
写真加工には最適です。デスクトップならば何でも良いのか？これからデジタルを始められる方
はおそらくフォトショップを使われると思いますので、これに対応できるＰＣが必要です。
私が推進するＰＣ(最低限）WINの場合
ＣＰＵ ： ペンティアム４ ２.４ GHz
メモリー： ５１２MB
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｽｸ： ８０GB
AGPｽﾛｯﾄ ： 付属(最近は、PCI Expressが主流）
(これからＣＳ２を使用するならば､ＣＰＵは3.0以上･メモリーは２Ｇ以上で快適に使用できます）
上記の性能以下でも使用は可能ですが動作が遅くなるので、これを我慢できる人は性能を下げた
ＰＣでも間違いなく動作できます。
以上の中で１番大事なのはＡＧＰ又は、ＰＣＩExpressスロットで、ここにグラフィックカード
(ビデオカード)を取り付けます｡グラフィックカードは､ＰＣからのデータをモニタにフルカラー
及び高解像度で表示するパｰツです。これがないとモニタに綺麗に表示されません｡ＯＮボードと
言って最初からＰＣに付いているのも有りますが、これは２通り有り１っはマザーボード自体に
付いているものと､もう１っはスロットに付いているものが有りますが,これらは性能の低いグラ
フィックカ-ドなのでお薦めできまさせん｡これでも出来ない事は無いのですが綺麗なプリントは
望めません。最初からＯＮボ-ドのＰＣを購入しないで別売りで購入した方がいいと思います｡も
しＯＮボードを持っているならばグラフィックカ-ドを購入してスロットに差し込めばＯＫです｡
ようするにグラフィックカードが取り付けられるＰＣを購入した方がいいと言う事です。
グラフィックカードも沢山の種類が有りますが、最近のカードはゲームとか３Ｄに性能を発揮し
たカードが多いので、もし写真にしか使用しないのならば２Ｄに性能を発揮するカードを購入し
た方が良い発色をします。お薦めは、私も愛用のマトロックスです。パソコンについてもっと知
りたい方はここをクリックしてください。
モニタとパソコンどちらも良い物を揃えないと、満足した良いプリントを望む事は出来ません。
♣プリンター
プリンターは、エプソンかキャノンのメーカを購入すれば間違いないと思います。
ただ私のお薦めは､カラーしかやらない方はキャノンを、モノクロもやりたい方はエプソンが良
いと思います。インクには、染料と顔料がありますがどちらでもかまいません。
♣ペンタブレット
これでだいたいの機材は揃いましたが、もう一つどうしても揃えたいのがペンタブレットです。
これはマウスの代わりで同じ機能以上の働きをします。デジタル加工の時マウスでは細かい作業
がやりづらく上手くできませんが、タブレットではマウスの代わりにペンを使うので、紙に筆で
絵を書く様に楽に操作ができます。サイズは一番小さいＡ６版で十分です。
私もこのサイズで満足しています。 戻る
撮影と保存
♣撮影はファインかＲＡＷ(ロウ）
撮影時の画素選びは後処理を考えて最高画素数のＪＰＥＧラージファインかＲＡＷで撮影をして
ください。もし良い作品が撮れたならば誰しも大きくプリントしたいと思うでしょう。その時に
ＪＰＥＧラージファインかＲＡＷで撮影してあるとＡ３ノビにプリントしても綺麗に出来るから
です｡600万画素以上の一眼レフカメラならば全紙でも大丈夫です。私の場合は、今のところラー
ジファインのみで撮影しています。なぜならば、ＲＡＷで撮影すると下記の理由で時間が掛かり
面倒だからです｡この方法で、今まで問題なくプリントアウト出来ています。
デジタルは露出の巾が狭く、特に白い物は露出オーバー(白飛び)にするとグラデションが出なく
なるので露出を控えめにして下さい｡(私は､-0.5に押さえています)黒い物も露出アンダー(黒つ
ぶれ)過ぎるとグラデションが無くなるので要注意です。白ほどではないが。
♣ＲＡＷ(ロウ)現像
ＲＡＷとは未現像撮影のことで、フィルムに例えると撮影後に現像処理をしなくては映像は見る
ことが出来ません。ＲＡＷも同じです。フィルムは一度にまとめて現像できるがデジタルの場合
は一枚ずつ現像する為に時間が掛かり(今では、まとめて現像できるソフトもあります)、それに
容量が多くなるので保存メディアの大きいのが必要になります。
ＲＡＷデータで撮影した場合、そのままでは映像として見ることができませんが＋JPEGで撮影す
れば映像化して見られます。ただし､ＲＡＷ現像ソフトならばＲＡＷだけでも見ることが出来ます。
フィルムの場合、捉えた光の量を映像化するために、薬品による現像処理が行われますが、デジ
タルカメラのRAWデータの場合は、一度パソコンのRAW現像ソフトでデータを映像化してデジタル
的にこの現像処理を行い画像ファイルに変換する必要があります。この変換作業をフィルムの現
像工程になぞらえて現像処理することを「ＲＡＷ現像」と呼んでいます｡
RAW データは、センサーが捉えた光量を、そのまま高い精度で記録します。これをパソコンで映
像化することでカメラ内部の処理よりも高品位な映像を作ることが可能になります。JPEGでの撮
影では、メーカ独自のカメラ内部で絵作り色作りが行われその状態で撮影された画像から自分の
好みの絵に仕上げ直すのは難しい事です。しかし､RAWデータであれば現像時に自分の好みの絵作
り色作りをする事ができるので自分らしい作品を作るには欠かせない現像処理です。
今までRAWは否定してきました。初期の頃のRAW現像はレタッチソフトとあまり代わり映えがしな
いのでこれで十分だと思っていたのですが､最近のRAW現像は凄く良くなり細かいところまで現像
処理が出来るようになり高品位な作品に仕上げられるようになりました｡これからはRAWで撮影を
するように心がけています。
利点
ホワイトバランスの適切な設定は、写真のイメージを左右するとても大切な要素ですが撮影前に
設定するには手間がかかるうえ適切な設定がとても難しいのです。RAW 撮影では、撮影時にオー
トで撮っても現像時にほぼ完全にホワイトバランスを設定したのと同等の調整処理が可能になり
ます｡露出設定も撮影時に適切に行うのはなかなか難しいことですがRAW撮影ではオートで撮って
もかなり幅の広い範囲での露出調整が現像時に行えます。
RAWはJPEG方式に比べ非常に広い色空間(情報)を持っておりより多くの微妙な色を再現できます｡
色の分解能力が非常に細かく調整等を行っても劣化がなく高品質な写真現像が可能です。
RAWデータの状態で写真を保存しておけば将来､現像をし直す事で何時でも高品質な写真を得る事
ができます。
♣保存はＴＩＦＦ(ﾃｨﾌ）
JPEG(ｼﾞｪｲﾍﾟｸﾞ)及びRAW(ﾛｳ)で撮影された作品をフォトレタッチソフトに保存した後に､レタッチ
する時に開いた作品をレタッチ後再びJPEGで保存しないでTIFF(ﾃｨﾌ)で保存してください。それは
何故かJPEGで保存すると圧縮されて保存されて、開く時にはそれを解凍され､それを繰り返すたび
に画質がだんだん悪くなるからです。TIFFは圧縮せずにそのまま保存されます。ただし､圧縮され
ないので保存容量は大きくなりますが、画質の劣化には換えられません。
保存のやり方は人それぞれですので自分のやりやすい方法で保存して下さい｡私の場合は、フィル
ムの時と同じようなやり方です。何年何月何日どこどこでというようにしています。
例えば、保存場所に０４年・０５年・０６年とそれぞれ別の新規ファイルを設け､それぞれのファ
イルの中に０１月・０２月・０３月・・・というように１２ヶ月分別々のファイルを設け､それぞ
れの月のファイルの中に撮影した日にち撮影場所のファイルを設け、そこに保存しています。
外付けＨＤＤ（ﾊｰﾄﾞﾃﾞｽｸ）に保存することをお薦めします。それはなぜか？二通り有ります。
一つは、もしＰＣがウイルス又はトラブルで動きがおかしくなった時に、ＯＳを再インストールし
ても影響がないからです。もう一つは、ＰＣを起動させても保存写真を見ない時には外付けＨＤＤ
をＯＦＦにしておけば機器寿命が延びるからです。戻る
カラー調整
♣モニタ
良いプリントをするには、モニタとプリンターのカラー調整が必要不可欠です。
簡単なモニタのカラー調整（キャリブレイション）方法は下記のグレイチャートとカラーチャート
を参考にして調整してください。
左側を真っ黒に、右側が真っ白になる様にし、２０段階のグラデションが識別できる様にモニタの
コントラストと明るさを調整してください。
それぞれ三色のカラーが表示されるようにＲ･Ｇ･Ｂのカラー調整をしてください。
♣プリンター
私のプリンターは、EPSON PM-3700C（低価格の割には高性能のプリンター）です｡もう４年ぐらい
使っています。今は性能のいいのが出ているのに、なぜ新しく買い換えないのか？それには二つの
理由があります。
一つは、経済的な理由で、それはインク代金です。インクタンクには二種類有り、今の新しいプリ
ンターはインクタンクが独立型が多く、それぞれのインクが無くなれば一色だけを交換すればいい
ので経済的だと言われていますが、一色を交換したら次の色も直ぐに交換しないといけなくなるの
で結局全部を交換しなくてはならなくなり六千〜八千円かかってしまいます。しかし、PMｰ3700Cは
一体型のインクなので一色無くなると全色交換しないといけないため経済的でないと思われますが
代金が二千円位なので独立型と比べると３・４回全色換えることが出来るのですごく経済的です。
もう一つは、これが一番大事でプリンターのカラー調整です。一度モニタとプリンターのカラー調
整を苦労して合わせたのに、買い換えると初めからカラー調整をしなくてわならないからです。こ
のカラー調整が大変難しく、何度試しプリントをして時間を費やしたか解りません。しかし、これ
を妥協せずに調整をしないと良いプリントは望めません。
注意 プリンター以外にもモニタ・ＰＣ機器を買い換えると初めからカラー調整をしないといけな
いので買い換える時には覚悟をして下さい。
♣ペパー
今、私は２種類のペパーを使用しています。キャノンのプロフェッショナルフォトペパーとエプソ
ンのクリスピアです(以前はＰＭ写真用紙で今一だった)。以前キャノンのフォト光沢フィルムも使
用していました。これはＣＢプリントなみの光沢があり最高に気に入っていましたが生産中止にな
りガｯカリしています｡これに代わるペパーが今見つかりません。やっと見つけましたそれは、ピク
トリコのハイグロスフィルム(鏡面光沢フィルム)です。
ペパーを換えればプリンターのカラー調整も変えなければなりません。ノーマルプリントでは良い
プリントは望めません。それぞれのペパーにあったカラー設定をする必要があります。
ちなみに私のペパーカラー設定は
明度 ｺﾝﾄﾗｽﾄ 彩度 シアン マゼンタ イエロー
キャノン ＋４ ＋５ ＋10 −５ ０ ＋５
エプソン ＋８ ＋９ ＋15 −５ ０ ＋４
* これはあくまでも私のＰＣ環境でのカラー設定なので参考までに:
あなたのＰＣ環境にあった設定をしてください。 戻る
プリント
♣モニタ
プリントアウトする時はモニターの電源を入れて３０分以上してからプリントして下さい。それは
モニターのカラー表示が安定する為です。もしカラー表示が安定する前に速くプリントアウトして
しまうと表示色と違ったカラープリントが出来るはずです。必ずこれは守ってください。なおプリ
ントアウト直後はインクがまだ乾いていないのでモニタと色が違うので注意して下さい。その後イ
ンクが乾くにつれ色が落ち着いてきますので（約1時間以上）乾いてからモニタと比べてください。
顔料より染料インクの方が色の変化は大きい。
♣プリンター
常時プリントしていれば問題がないのですが、たまにしかプリントしない人は印刷に斑やスジが出
ることがあります。これは、プリンターのノズルが詰まりインクが出ないために起こります。たま
にしか印刷しない人はプリントアウトする前にノズルのチェックをして下さい。もしノズルが詰ま
っていたならばノズルをクリーニングして下さい。それでも詰まりが解消されない時は１日置いて
おけばだいたい直ります｡プリント解像度は､私の場合400で行います｡360以上であれば大丈夫です。
♣白枠･黒枠
プリントアウトする時にペパーの四隅に余白(白枠及び黒枠)を付ける人が多いと思いますが、白枠
は簡単に付けることが出来ます。例えば、両サイドに２pの白枠にしたいのならＡ４ならば横巾が
29.7pなので両枠足した4pを引いた25.7pの画像サイズ(注 縦横比を固定にチェクマークを必ず
入れる)でプリントすると２pの枠が出来ます。
黒枠の場合は二通り有ります。一つは、両サイドに２pの枠を付けるのならば25.7pに画像サイズ
をしてプリントアウトする時にプリントプレビューを開き、その中の背景色をクリックしてカラー
ピッカーを開き色を黒に指定（＃マークの右空白欄に000000と入力）してプリントする方法があり
もう一つは、黒色Ａ４サイズの新規ファイルを作り、そこに画像サイズを25.7pにした作品を移動
( shiftボタンを押しながら移動すると自動的に中心にくる)すれば２pの黒枠が出来る。
♣黒線･白線
白枠に黒い枠線を引くのは、プリントプレビューを開き、その中の枠線をクリックして0.3〜1.0の
太さを入力すれば好みの太さの枠線が出来る。
黒枠に白い枠線を引くのは色々な方法がありますが２点紹介いたします。まづ１つは、例えば作品
をＡ４サイズにプリントするならば画像サイズを２p黒枠付きの25.7pにした作品をメニューバー
の選択範囲をクリックして、すべてを選択を選び編集の中の自由変形を選び作品の四方向を0.5o縮
めてプリントアウトすると0.5oの 白い枠線が出来ます。注意､この時にツールパレットの背景色を
白色にしておく事。もう一つは､画像サイズを２p黒枠付きの25.7pにした作品をメニューバーのイ
メージよりカンバスサイズを選択して、0.5oの白枠線引きたいのならば幅と高さのそれぞれの寸法
に0.5o足してプリントアウトすれば白枠線が引けます。戻る
モノクロ
今までは殆どがカラーについての説明でしたが、これからはモノクロについての説明をいたします。私は本来
モノクロを主にやってきましたので、デジタルでもモノクロに力を入れて作品作りをやるつもりです。
♣モノクロ変換
カラー画像をPhotoshopでモノクロに変換する方法には、グレースケール変換・色相･彩度変換・チャ
ンネルミキサー変換・色相ブレンド変換の４通りの代表的な方法がありますので説明いたします。
グレースケール変換
カラー画像をモノクロに変換するもっとも簡単な方法で、メニューバー・イメージ→モード→グレー
スケールを選んで変換するとモノクロになります。しかし、グレーチャンネルのみの２５６階調にし
か階調表現ができない為、後での補正操作をおこなうとトーンジャンプなどの画質の劣化が起こりや
すいのでお薦めできません。グレースケール変換でモノクロ化された画像の特徴はモノクロ変換とい
う点では素直な変換ができていますが、これを印刷してみると諧調が２５６しか無い為、中間調が潰
れやすく滑らかなトーンの階調表現が難しいので､この方法はWeb用など微妙な諧調を表現しなくても
良い特定の利用目的にとどめておいた方が良いと思います。なお例外もある。
色相･彩度変換
カラー画像の色彩を無くして白黒に変換する代表的なモノクロ化の方法だが、自由度の高いモノクロ
作品作りが可能です。この変換方法には二通りあり、メニューバー･イメージ→色彩補正→色相･彩度
を選んで彩度を０にする、もう一つはメニューバー･レイヤー→新規調整レイヤーの作成→色相･彩度
を選んで「色彩の統一」にチェックを入れ彩度を０にするとモノクロになる。この二つの方法でモノ
クロ化された画像は諧調という点では美しいプリントができる。しかしメリハリのないわりと平坦な
印象をうけます。まだこれはモノクロになっていなくてモノトーンになっただけです。カラーの時の
同じ明るさのＲ･Ｇ･Ｂのデータがいずれも同じ濃度のグレーに変換されるからで、そのためＲ･Ｇ･Ｂ
それぞれの色の違いが判からなくなり見た目の明るさの違いも判からなくなりメリハリを感じないた
めです。この方法も単なるモノクロ化だけでは駄目です。ではどうすれば良いモノクロになるか？そ
れは､色相･彩度を開いた時１番上の編集の項目でマスター表示時に彩度を０にしてモノクロにしまし
たが、その他に､編集項目の中の｢レッド･イエロー･グリーン･シアン･ブルー･マゼンタ｣のそれぞれを
明度項目のスライダーで任意に動かしお好みのコントラストを付けて画像にメリハリを付ければ作品
作りが出来ます。どちらの変換方法でモノクロ化されても変わりませんが、後者の方がカラーデータ
を残したままなので後でやり直しや確認が出来るのでお薦めです
チャンネルミキサー変換
この変換方法が１番自由度があり高品位のモノクロ作品作りが可能です｡これも２通りあり､メニュー
バー・イメージ→色彩補正→チャンネルミキサーを選び１番下のモノクロにチェックを入れればモノ
クロに変換されます｡もう一つはメニューバー･レイヤー→新規調整レイヤーの作成→チャンネルミキ
サー→OKを選んで、モノクロにチェックを入れればモノクロに変換されます。あとはソースチャンネ
ルの各Ｒ･Ｇ･Ｂのスライダーを動かせばお好みのモノクロ化できます。調整の自由度に幅があるので
各チャンネルの値をどうすればよいのか判らなくなり初心者には難しいと言われていますが慣れれば
簡単に出来ます｡また､お好みの数値を保存すれば次回より簡単に変換できます。どちらの変換方法で
モノクロ化されても変わりませんが、後者の方がカラーデータを残したままなので後でやり直しや確
認が出来るのでお薦めです。チャンネルミキサー変換でモノクロ化された画像の特徴は、Ｒ･Ｇ･Ｂ各
色がそれぞれ違った比率でモノクロ化される為、奥行き感のある画像になり各ソースチャンネルの値
を極端に調整しないかぎり滑らかなトーンのモノクロ写真をプリントすることができます。
色相ブレンド変換
変換は､メニューバー･レイヤー→新規塗りつぶしレイヤー→べた塗り→新規レイヤー項目が開いたら
下の描画モードを色相に選びＯＫ→カラーピッカーウインドウで１番下の｢Webセーフカラーのみに制
限｣にチェックを入れて｢べた塗りする色を選択｣の一番左側の色を選ぶと簡単にモノクロ化出来ます。
この方法では、見た目の明るさなどが自然に表現され元の色の違いも表現できるため中間調の潰れも
なく非常に自然なモノクロ表現が可能となるが、コントラスト付け難い。
以上の４通りの方法があるが､お薦めは｢色相･彩度変換｣｢チャンネルミキサー変換｣で、私の場合１画
像で両方使用します｡それでも納得がいかないときは｢明るさ･コントラスト｣｢レベル補正｣を多用して
納得するまでモノクロにこだわります。
その他にはダブルトーンとかＲＡＷ現像でモノクロに変換する方法もあります。
♣プリント追記
モノクロ変換した画像をプリントアウトすると黒が黒っぽくならず緑や赤っぽくなる(これを色転びと
言う)が､これはインクジェットプリンターはカラー印刷機であるのでモノクロプリントは苦手でどうし
ても起きてしまう。そこでこの色転びを無くし美しいモノクロプリント仕上げを簡単に補正する方法を
説明します。
緑に色転びする場合
モノクロ化し完成した画像を、レイヤー→新規調整レイヤー→色相・彩度→OKでもう一度繰り返し２つ
のレイヤーをつくり、この時それぞれのレイヤーの色彩の統一にチェックを入れる。１つ目の色相・彩
度レイヤーの色相を０にし彩度５明度０にする。そして２つ目の色相・彩度レイヤーの色相を１８０彩
度５明度０にする。この2つ目のレイヤーの不透明度を３５％（レイヤーパレットの一番上)にしてまず
プリントをしてみてまだ緑に色転びしていたら不透明度の％ををさら３％下げてプリントをして納得い
くまで調整をして自分のプリンターに合った％データーを見つける｡
赤に色転びする場合
上の時と同じように２つのレイヤーをつくりそれぞれのレイヤーの色彩の統一にチェックを入れる。１
つ目の色相・彩度レイヤーの色相を１２０にし彩度５明度０にする。そして２つ目の色相・彩度レイヤ
ーの色相３００を彩度５明度０にする。後は同じように不透明度を３５％にしてプリント調整をする。
